Wintergrow vs. Sommergrow: Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Growzelt richtig einstellen

Die Zielwerte bleiben das ganze Jahr gleich: Bei Licht an fühlen sich Cannabispflanzen bei 22 bis 28 °C am wohlsten, bei Licht aus sollte es höchstens 5 °C kälter werden. Die Luftfeuchtigkeit sinkt von rund 70 % bei Stecklingen auf 40 bis 50 % in der Blüte. Was sich mit der Jahreszeit ändert, ist das Problem: Im Winter kämpfst du gegen Kälte und trockene Heizungsluft, im Sommer gegen Hitze und schwüle Luft.

Die Zielwerte: Temperatur und Luftfeuchtigkeit je Phase

Bevor du dich mit der Jahreszeit beschäftigst, brauchst du die Zielwerte. Sie gelten im Januar genauso wie im Juli. Die Jahreszeit entscheidet nur, wie viel Arbeit es kostet, sie zu halten.

Frisch bewurzelte Stecklinge sind am empfindlichsten. Sie haben noch kleine Wurzeln und nehmen viel Wasser über die Blätter auf, deshalb brauchen sie warme und feuchte Luft. Je weiter die Pflanze wächst, desto trockener darf und sollte es werden, denn dichte Blüten schimmeln bei hoher Luftfeuchtigkeit schnell.

Warum sich das Zelt im Winter anders verhält als im Sommer

Ein Growzelt ist kein geschlossenes System. Die Abluft zieht ständig Luft aus dem Raum nach, in dem das Zelt steht. Die Luft im Zelt ist deshalb immer eine Mischung aus Raumluft plus Wärme der Lampe plus Feuchtigkeit, die die Pflanzen verdunsten. Ändert sich die Raumluft mit der Jahreszeit, ändert sich das Klima im Zelt mit.

Wintergrow und Sommergrow im direkten Vergleich

Wintergrow: die typischen Probleme und ihre Lösungen

1. Das Zelt wird in der Dunkelphase zu kalt

Solange die Lampe läuft, ist es im Zelt meist angenehm warm. Schaltet sie ab, fällt die Temperatur in einem kühlen Raum schnell auf 14 oder 15 °C. Die Pflanzen wachsen dann langsamer, nehmen weniger Nährstoffe auf und die Luftfeuchtigkeit schießt nach oben.

• Stelle das Zelt in einen beheizten Raum, nicht in Keller, Garage oder auf den Dachboden.
• Lass die Lichtphase in die Nacht laufen, damit die Lampe in den kältesten Stunden heizt.
• Drossle die Abluft in der Dunkelphase, aber schalte sie nie ganz ab. Ein klimageregelter Lüfter wie der Prima Klima PK125EC-TC regelt die Drehzahl selbst nach Temperatur.
• Reicht das nicht, heize den Raum mit einem kleinen Heizgerät mit Thermostat. Ein Heizgerät gehört nicht direkt ins Zelt, sondern in den Raum, damit keine heißen Stellen entstehen.

2. Die Heizungsluft ist zu trocken

Warme Heizungsluft hat im Winter oft nur 30 bis 40 % Luftfeuchtigkeit. Für blühende Pflanzen ist das noch in Ordnung, für Stecklinge und junge Pflanzen viel zu trocken. Sie verdunsten mehr Wasser, als ihre Wurzeln nachliefern, und die Blätter werden hängend oder bekommen trockene Spitzen.

• Ein Luftbefeuchter im Zelt hebt die Feuchte gezielt an. Für kleine Zelte reicht der VDL Luftbefeuchter 4l, für größere Zelte die Taifun Fog Box IX mit 8,7 l.
• Nutze möglichst destilliertes oder entkalktes Wasser, sonst legen Ultraschallgeräte einen weißen Kalkfilm auf Blätter und Zeltwände.
• Bei Stecklingen hilft zusätzlich eine Abdeckhaube in den ersten Tagen.

3. Kondenswasser und Schimmel

Das unterschätzte Winterproblem. Kalte Luft kann weniger Wasser halten als warme. Kühlt das Zelt nach dem Lichtwechsel schnell ab, steigt die relative Luftfeuchtigkeit stark an, manchmal auf über 80 %. An den kalten Zeltwänden und in dichten Blüten schlägt sich dann Wasser nieder, ideale Bedingungen für Grauschimmel.

• Halte den Temperatursprung zwischen Licht an und Licht aus bei höchstens 5 °C.
• Lass den Umluftventilator rund um die Uhr laufen, auch in der Dunkelphase.
• Stelle das Zelt nicht direkt an eine kalte Außenwand und lass etwas Abstand zum Fenster.
• Kontrolliere in der Blüte morgens direkt nach dem Licht an die Luftfeuchtigkeit. Ein Hygrometer mit Min/Max-Speicher zeigt dir, wie hoch sie nachts war.

4. Kalte Wurzeln

Der Boden ist im Winter oft der kälteste Ort im Raum, besonders auf Fliesen oder Beton. Die Wurzeln sollten idealerweise bei 20 bis 22 °C liegen. Werden sie deutlich kälter, nimmt die Pflanze schlechter Wasser und Nährstoffe auf, auch wenn die Luft oben stimmt.

• Stelle die Töpfe auf eine Styroporplatte, eine Isomatte oder ein Holzbrett.
• Gieße mit Wasser, das Raumtemperatur hat, also etwa 20 °C. Kaltes Leitungswasser direkt aus dem Hahn schockt die Wurzeln.

Sommergrow: die typischen Probleme und ihre Lösungen

1. Das Zelt wird zu heiß

Ab etwa 30 °C geraten Cannabispflanzen in Hitzestress. Du erkennst ihn daran, dass sich die Blattränder nach oben wölben wie ein Taco, die oberen Blätter unter der Lampe ausbleichen oder die Blüten neue Spitzen bilden, die wie kleine Fuchsschwänze aussehen. Der Ertrag und das Aroma leiden, weil Terpene bei Hitze verdampfen.

• Lichtzyklus verschieben: Lass das Licht nachts laufen, wenn es draußen und im Raum am kühlsten ist.
• Lampe dimmen oder höher hängen: Moderne LEDs wie die ViparSpectra XS1500 Pro lassen sich dimmen. An heißen Tagen sind 70 bis 80 % Leistung oft die bessere Wahl als volle Leistung bei 32 °C.
• Abluft stärker: Im Sommer muss die Abluft die gesamte Luft im Zelt etwa einmal pro Minute austauschen. Ein klimageregelter Lüfter wie der Prima Klima PK160-TC oder die AC Infinity CLOUDLINE Pro S6 dreht automatisch hoch, wenn es warm wird.
• Raum kühlen: Die Abluft kann das Zelt nie kühler machen als den Raum. Ist der Raum 30 °C warm, hilft nur, den Raum selbst zu kühlen, etwa durch Verdunkeln tagsüber, nächtliches Lüften oder ein Klimagerät im Raum.

2. Schwüle Tage treiben die Luftfeuchtigkeit hoch

An schwülen Sommertagen kann die Raumluft 70 % Luftfeuchtigkeit und mehr haben. Die Abluft holt diese feuchte Luft ins Zelt, die Pflanzen verdunsten zusätzlich Wasser, und in der Blüte steigt das Schimmelrisiko deutlich. Mehr Abluft hilft hier nur begrenzt, weil die nachströmende Luft ja selbst feucht ist.

• Ein Luftentfeuchter im Zelt oder im Raum ist die einzige zuverlässige Lösung. Der AC Infinity HYDRONE 7 steuert die Entfeuchtung nach VPD und passt so gut in ein Zelt.
• Entlaube dichte Pflanzen vor der Blüte maßvoll, damit Luft durch das Blätterdach kommt.
• Gieße am Anfang der Lichtphase, nicht kurz vor dem Licht aus.

3. Hitze mit starker Abluft macht die Luft zu trocken

Der umgekehrte Fall kommt im Sommer auch vor: Bei trockener Hitze läuft die Abluft auf Hochtouren und zieht die Feuchtigkeit aus dem Zelt. Junge Pflanzen trocknen dann aus. Ein Luftbefeuchter hilft hier doppelt, weil verdunstendes Wasser die Luft auch leicht kühlt.

4. Spinnmilben lieben warmes, trockenes Klima

Spinnmilben vermehren sich bei 30 °C und trockener Luft rasend schnell. Im Sommer lohnt es sich, die Blattunterseiten einmal pro Woche mit einer Lupe zu kontrollieren, etwa mit der Carson MiniBrite Taschenlupe. Feine Gespinste und helle Pünktchen auf den Blättern sind ein Warnsignal.

VPD einfach erklärt: warum Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammengehören

VPD steht für Vapor Pressure Deficit, auf Deutsch Dampfdruckdefizit. Der Wert beschreibt, wie stark die Luft an der Pflanze „zieht“, also wie leicht die Blätter Wasser abgeben können. Ist der VPD zu niedrig, verdunstet die Pflanze kaum und nimmt wenig Nährstoffe auf. Ist er zu hoch, verliert sie mehr Wasser, als die Wurzeln nachliefern, und schließt ihre Spaltöffnungen.

Für die Praxis heißt das: Dieselbe Luftfeuchtigkeit wirkt bei 20 °C ganz anders als bei 28 °C. Im Winter mit kühler Luft brauchst du deshalb weniger Luftfeuchtigkeit, um auf den richtigen VPD zu kommen, im Sommer bei warmer Luft mehr.

Berechnet mit einer Blatttemperatur von etwa 2 °C unter der Lufttemperatur, wie sie unter LED-Licht häufig vorkommt. Die Werte sind gerundete Richtwerte.

So liest du die Tabelle: Willst du in der Wachstumsphase etwa 1,0 kPa erreichen, passen 22 °C bei 50 % oder 26 °C bei gut 60 %. In der Blüte mit 1,2 bis 1,4 kPa passen 24 °C bei knapp 45 % oder 26 °C bei etwa 50 %. Du musst den VPD nicht täglich ausrechnen. Es reicht, wenn du verstehst: Wird es wärmer, darf die Luftfeuchtigkeit etwas höher sein. Wird es kühler, sollte sie etwas sinken.

Richtig messen: so bekommst du verlässliche Werte

Viele Klimaprobleme sind in Wahrheit Messprobleme. Ein Hygrometer, das direkt unter der Lampe hängt oder am Boden liegt, zeigt dir nicht, was die Pflanzen spüren.

• Hänge den Sensor auf Höhe der Pflanzenspitzen, im Schatten und nicht direkt im Luftstrom des Ventilators.
• Nutze ein Gerät mit Min/Max-Speicher, damit du siehst, wie kalt und wie feucht es nachts wurde.
• Miss zur Kontrolle auch einmal im Raum außerhalb des Zelts. So erkennst du, ob das Problem aus dem Raum kommt.
• Günstige Hygrometer weichen gern um 5 % ab. Zwei Geräte nebeneinander zeigen dir, ob deine Werte plausibel sind.

Die passende Ausrüstung für jede Jahreszeit

Für den Wintergrow

Für den Sommergrow

Das ganze Jahr

Die häufigsten Klimafehler im Jahresverlauf

1. Abluft im Winter ganz ausschalten: Dann steht die Luft, die Feuchte staut sich und Schimmel hat leichtes Spiel. Drosseln ja, ausschalten nein.
2. Im Sommer nur die Abluft hochdrehen: Sie kann das Zelt nie kühler machen als den Raum. Bei 30 °C Raumtemperatur musst du an Lichtzeit, Lampe und Raum ansetzen.
3. Das Hygrometer unter die Lampe hängen: Dort ist es wärmer und trockener als zwischen den Pflanzen. Die Werte führen dich in die falsche Richtung.
4. Nur tagsüber messen: Die kritischen Werte entstehen meist nachts. Ohne Min/Max-Speicher bekommst du sie nicht mit.
5. Feuchte in der Blüte zu hoch halten: Werte, die in der Wachstumsphase gut waren, sind in der späten Blüte ein Schimmelrisiko.
6. Mit eiskaltem Wasser gießen: Im Winter kommt Leitungswasser oft mit 8 bis 10 °C aus dem Hahn. Lass es vorher auf Raumtemperatur kommen.

Häufige Fragen zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Growzelt

Alle Temperatur-, Feuchte- und VPD-Angaben sind allgemeine Praxiswerte für den Indoor-Anbau und können je nach Sorte, Licht, Substrat und Raum abweichen. Maßgeblich sind die Angaben der jeweiligen Gerätehersteller. Bitte beachte die in deinem Land geltenden gesetzlichen Vorgaben zum Eigenanbau.